Erste Fotos

EDIT Christoph Drube:
Ich habe das Thema mal von der Fotogalerie abgespalten, weil dort wirklich nur Fotos eingestellt werden sollen.

Ein tolles Gefühl wenn es zum ersten Mal geklappt hat Danke an Herrn Drube und diese großartige Seite!!

Nach zwei Fehlversuchen (auf Grund vieler kleiner Fehler die in Summe dazu geführt haben, dass keine Farbe aufgenommen wurde) hat es beim dritten Mal super geklappt.

Auf den Bildern sieht man den ersten Aufbau meiner Eloxierstation:

- Temperaturüberwachung via USB-Thermostat und schöner Verlaufskurve am PC
- 10 Liter Behälter mit passiver Kühlung (Frostschutzmittel aus dem Gefrierfach in einen zweiten Behälter)
(60 Min mit 1,2A im Bad (15%ig) bei recht konstanten 17-18°C)

Natürlich wird hier der Spieltrieb geweckt und man macht sich direkt dran auszubauen und zu optimieren. Gerade werkel ich an einem richtigen Gestell mit Gewindestangen, etc.

Das Ergebnis war aber auch hier schon akzeptabel:

- Teststreifen in Türkis (10 Minuten im Bad, bei 55°C, 2g/Liter und gepuffert - 60 MInuten Sealing in dest. Wasser mit Sealingzusatz)

- auf dem letzten Foto sieht man schon mein eigentliches Ziel - die gebeizten Teile eines Paintball-Markierers (Update folgt )

Mahlzeit, gratz dazu^^ beim marker wäre ich vorsichtig mit diversen Öffnungen und Gewindegängen

Das Back vom Freaklauf würde ich innen unberührt lassen um 100% passgenauigkeit zu gewährleisten für deine Insert´s, da du es ja nun schon gebeitzt hast drück ich dir die Daumen das die Schichtdicke nachher wie vorhher ist^^ Dasselbe gilt für die Gewindegänge vom Trigger, wenn du dort nicht genaustens Aufpasst löst es dir die einfach weg, daher die wirklich wichtigen Dinge die man ehh und je nicht sieht maskieren oder Abdecken, denn is in jedem Fall gewähleistet das das wie vorher passt^^ grade bei fremden Markieren solltest des in Betracht ziehen^^ Ich vermute du hast kein Schichtdicken Messgerät, also kanns auch nich prüfen, im Zweifelsfall stehst da und Der kollege bemängelt seinen Marker, und du bist denn des Arschloch der als letzes drab war und musst erstmal überzeugen das es nich an dir liegt^^ also erspar dir des und eloxier nur was nötig ist... aber des is nur mein persönliches Denken dazu, so von kollege zu Kollege kannst natürlich machen wie du Bock hast

Bei hartnäckigen Eloxal"resten" nicht die Teile bis zum get no drinnlassen im NaOH Bad, sondern mit ner alten Bürste die stellen gezielt bearbeiten, wichtig!

Wie sieht dein ASA/Rail aus? mir ist nun schon bei mehreren verschiedenen Markern aufgefallen das des ne Guss Legierung mit unterschiedlich hohen Fremdstoffen sein kann, auf jedenfall lies sich ASA nie so schön zaubern wie der Rest... daher elox ich des auch nicht mehr für Kollegen oder Fremde.

Wenn du Fragen hast können wir uns auch gerne mal austauschen, die ein oder andere Knifte durfte ich schon machen

Grüße, Benny

Hallo Benny,

vielen Dank für die Infos und das Feedback.

Ist zum Glück mein eigener Markierer und auch einer der zum testen hinhalten darf ... auch wenn es ärgerlich wäre wenn die schöne 2k4 Cocker nachher gar nicht mehr funzt Wollte es aber an ihr testen bevor ich mich an meine WGP Karnivor wage

Feine Gewinde zu maskieren klingt vernünftig! Gibt es dafür eine spezielle Maskier-Masse? Beim ASA gehe ich davon aus, dass es auch reines Alu ist, würde das aber nicht beschwören.

Eine Frage hätte ich aber in der Tat: Wie hast Du die Kontaktierung an den Laufteilen hergestellt. Habe Angst das Titandraht verrutscht.

Danke & Gruß
Tim

Sers,

Hey die Karni is ein feines Teil, ich mag die Cocker, aber spiel zu wenig um mir sowas zuzulegen, mir tut´s meine Vibe völlig *schmunzelt*

Feine Gewinde maskieren gibbts nun unterschiedliche möglichkeiten, zum einen die farblose Paste ausm Shop^^, zum anderen Rubber Cement von elmers zb, damit habe ich aber keine Erfahrungen, nutzen Kollegen aber wohl mit viel erfolg bei verschiedensten Maskier arbeiten ( Stichwort schablonier arbeiten und mehrfarbige Eloxierungen )

Mit der Paste hier ausm Shop gehts wunderbar ABER du musst höllisch aufpassen beim auftrage, nehmen wir als Bsp zb nochmal die Gewinde am Trigger für die Justiermadenschrauben, das is schon tricky, denn du merkst erst nach dem Färben wie sauber du gearbeitet hast^^ um des mal zu verdeutlichen

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^^ wenn du auf den trigger achtest siehst ringsrum das etwas hell ist, glaub mir ich bin gewissenhaft und trotzdem passiert des, selbst wenn du es sofort wegwischst reicht des schon um die eloxierung nich 100% sein zu lassen. Die Etha hab ich gemacht, die war vorher Schwarz original. Hier siehst schön wie gut des mit dem Maskieren geht, die Gewinde sind unberührt^^ die farblose Paste wird denn nur so Weißlich drum sieht des so komisch aus dort^^ bei dem Foto war sie noch nich geputzt und gereinigt nach dem Anodisieren^^

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Ist auch nicht meine, meine is n bissl Bunter

Die Kontaktierung mache ich mit Titandraht, je nach teil stärker oder dünner, Läufe biege ich mir vorne eine art "Omega"

klick mich

^^nich ganz so rund natürlich, denn drückst des zusammen und durch die federspannung kontaktiert des über ne große Fläche im Lauf eigentlich sehr fest, hab nun schon viele gemacht, funzt gut^^

Ich hab auch fotos von wenns dir weiterhilft^^

Grüße, Benny

wow, echt schöne Arbeit!

Sorry, letzten Tage waren was stressig ...

Zum Thema maskieren: Vom Frame und vom Trigger habe ich bislang die Finger gelassen und die Gewinde am Body sind nicht ganz zu fein. Werde es aber definitiv im Hinterkopf behalten, denn sollte das klappen wird es sicherlich nicht der letzte Markierer gewesen sein

Okay, die Kontaktierung macht Sinn. Mein Eloxierbecken ist für das Tip nicht tief genug, ich muss es also horizontal eloxieren ... sollte doch mit zwei "OMEGAs" links und rechts am Lauf wie eine Art Schaukel in den Becken dann gut funktionieren. Titandraht hab ich in 1mm da, meinst du das reicht, oder sollte ich lieber 1,5 oder 2mm für das Freak Set nehmen?

Wenn du wirklich ein Bild des Aufbaus griffbereit hast kannst Du es sehr gerne mal posten, aber nur wenns keine Umstände macht.

Danke & Gruß
Tim

Sers,

Jop, Horizontal geht super, genau so mach ich lange Teile auch

je schwerer desto dicker sollte der Titandraht sein, für den Lauf schon 1,5, merkste eigentlich wenn du des einfach mal kontaktierst und denn nur an den Befestigungen anhebst wie fest des is, ggfl nochmal nachbiegen oder stärkeren Draht nehmen^^ es sollte die komplette Prozedur bis zum Sealen idealerweise so halten das es nicht mehr verrutscht^^ is tricky, geht aber!

Ich hab n paar Bilder, vielei hilfts dir ja

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und zum Schluss, meine kleene

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